Poda plantas de Acuario

Una de las tareas más importantes en el mantenimiento de los acuarios plantados es la poda, esto nos ayudará a que nuestras plantas crezcan fuertes y saludables y también tendremos en cuente que es conveniente retirar las hojas muertas o dañadas. Vamos a intentar dar unas pautas generales de cómo hacerlo sin olvidar que cada “maestrillo” tiene su “librillo”.

En realidad, no existe gran diferencia con la poda de las plantas terrestres y las trataremos de forma similar según el tipo de planta, una de las consideraciones previas que debemos tener en cuenta es mantener nuestras tijeras muy bien afiladas para que el corte sea limpio, también tendremos en cuenta su estado en general, conviene recordar que toda poda es un proceso traumático para la planta y una planta sana se repondrá rápidamente, mientras que una planta que no se encuentre en buenas condiciones puede llegar a morir.

Algo a tener en cuenta es conocer como crecen y se comportan las plantas de acuario, no todas crecen igual de rápido ni se desarrollan de la misma forma. Es normal clasificarlas en plantas de tallo, plantas de hoja en roseta/rizoma, plantas de bulbo, plantas tapizantes, Helechos y musgos. Aprovecharemos este agrupamiento para explicar cómo debemos podar nuestras plantas.

Plantas de tallo: (Hygrophilas, cabombas, ludwigias, Alternanthera, limophilas, rótala, etc.) una característica de este tipo de plantas es que la mayoría de ellas son de crecimiento rápido, generalmente están formadas por un tallo con nudos más o menos juntos dependiendo de la cantidad de luz que reciban y lo más cerca que se encuentren de la superficie. Antes de podarla deberemos tener en cuenta como queremos que se desarrolle, sobre todo en lo que a paisajismo se refiere, yo recomiendo no esperar a que lleguen a la superficie para podarlas, como ya dije son plantas que crecen relativamente rápido y podremos irlas modelando poco a poco, incluso podremos despuntarlas para que ramifiquen a nuestro gusto.

Una forma de podarlas sería cortando entre dos nudos la parte superior, aunque algunos recomiendan cortar por el centro entre dos nudos, personalmente creo que es mejor cortarla cerca del nudo inferior y con un corte en ángulo, esto evitará los antiestéticos tocones y es particularmente importante tenerlo en cuenta en alguna de ellas en las que sacar esquejes de la parte central es posible y si cortamos muy lejos del nudo esa zona se suele pudrir.

La parte superior la podremos replantar aumentando el grupo o en otras zonas del acuario mientras que en el nudo superior de la planta “madre” desarrollará dos o tres ramas nuevas, esto es particularmente interesante para dar volumen a determinadas zonas de nuestro acuario. En ocasiones estas plantas después de varias podas y a medida que envejecen suele ocurrir que empiezan a perder las hojas en la parte inferior, en ese caso podremos desenraizarlas, cortar la parte fea y estropeada de la parte inferior y replantar la parte superior teniendo la precaución de enterrar al menos un par de nudos en el sustrato, de esta forma siempre tendremos plantas sanas y vigorosas.

Si nos ciñéramos sólo al paisajismo lo normal sería no replantar, se habrían plantado en grupos más o menos numerosos al diseñar el acuario y el tratamiento de la poda sería como cualquier jardín terrestre, una poda de formación para ir componiendo nuestro paisaje cortando a diferentes alturas , buscando dar mas perspectiva o como hemos dicho anteriormente buscando dar mas volumen , podas de mantenimiento para que sigan con la forma deseada y solo cuando deseemos rejuvenecer nuestra plantación cortaremos a 2 ó 3 cm del sustrato y replantaremos las podas volviendo a tener unas lustrosas plantas y volveríamos a empezar de nuevo.

Plantas de hojas en roseta/rizoma : Las plantas de roseta son aquellas que van desarrollando hojas alrededor de un único tallo, son plantas, en general con un fuerte aparato radical, y dentro de ellas existen algunas que se van propagando mediante rizomas por el acuario, dentro de este grupo estarían las annubias, Echinodorus, pogostemon, Cryptocoryne, Vallisnerias, etc. Este tipo de plantas son la mayoría de un crecimiento bastante lento y son propensas a la acumulación de algas, las podaremos cortando esas hojas dañadas o infectadas cortándolas lo mas próximo posible al rizoma o al cuello de la planta, está misma forma de corte la usaremos con las hojas que hayan crecido demasiado, e incluso en plantas como las annubias podremos cortar el rizoma si nos crece en una dirección que no nos interese.

Una mención aparte merecen las Vallisnerias, hay gente que a medida que las hojas llegan a la superficie y la van cubriendo las corta al nivel del agua, debe ser un corte limpio para el cual podemos hacerlo incluso con una cuchilla, esto por lo menos en mi caso, ha sido una solución provisional porque esas hojas no me han durado demasiado y he terminado por cortarlas desde su base. Personalmente prefiero a medida que las hojas exteriores van creciendo demasiado o se van deteriorando cortarlas desde su base, procurando dejar no menos de 4 ó 5 hojas por planta y rápidamente desarrollara nuevas hojas, también debemos controlar el crecimiento del rizoma para que no se nos propague la planta por zonas que no nos interese, pudiendo replantar con ellas y rejuvenecer el acuario.

Plantas de bulbo: (Nymphaeas, Aponogeton, crinuns etc). Estas también, como las anteriores cortaremos las hojas viejas lo mas abajo posible, esto además en plantas como la nymphaea que tienen tendencia a lanzar sus hojas a la superficie , es una forma útil de poco a poco mantenerlas a una altura aceptable dependiendo de nuestros gustos y estimular el crecimiento de hojas mas pequeñas.

Plantas tapizantes y tipo césped : (glossostigma, sagittaria subulata, eleocharis párvula, Lilaleopsis, Hemianthus etc) este tipo de plantas cuando llegan a cubrir densamente el acuario, tienden a “apilarse” y a asfixiar a las que quedan debajo, por lo que conviene entresacarlas para que no se tupan demasiado como puede ocurrir en el caso de la glosso. Otro caso aparte es la Hemianthus callichitroides que es una planta de tallo que se suele usar como tapizante y se poda y replanta como ya se ha explicado anteriormente.

Helechos y musgos: En los helechos, como los Microsorum y Bolbitis, nos limitaremos a cortar lo más cerca del rizoma las hojas dañadas o más grandes, esto fomentará el crecimiento del resto. En cuanto a los musgos, en general, simplemente les haremos un trabajo de peluquería, procurando también entresacarlo de vez en cuando para evitar que se asfixien las capas inferiores y se desenraicen y evitar que la suciedad se acumule.

Duisburg 2008

Pues trasteando por Internet, me he encontrado este vídeo de Jesus178B de los ganadores de Duisburg 2008. No soy un entendido en Discos pero el albino me parece una preciosidad .

Abonado de los Bonsais

Ya estamos en otoño y no está de mas el empezar a pensar en proteger sobre todo las especies delicadas de las heladas . Dos de las épocas más importantes para el abonado de los bonsáis son la primavera y el otoño con ellas vamos a asegurarnos una buena brotación y una acumulación de reservas para el año siguiente. La época de abonado cubre la época de actividad vegetativa, normalmente de marzo a octubre, con un parón en la época de mas calor, Julio y Agosto en mi caso, y hasta la llegada del frío en Diciembre- Enero donde haremos otro parón. Algo importante a la hora de abonar es informarse de los requerimientos de la especie en concreto, no todas las especies requieren lo mismo, también tiene influencia la localización de los mismos, la iluminación, el tipo de sustrato, frecuencia de riegos, si el bonsái es joven y está en formación, si ya esta hecho etc...

Cualquier planta en su hábitat natural tiene a su disposición todos los nutrientes que necesita, no ocurre lo mismo en las plantas cuando las tenemos en una maceta, los nutrientes contenidos en los diferentes sustratos no son suficientes por si mismos para satisfacer todas las necesidades de las plantas o se van agotando. Esto es más crítico en los bonsáis debido a las constantes “judíadas” que les hacemos (trasplante, podas, alambrados, poda de raíces etc.) esto supone un gasto de energía considerable que el bonsái solo puede recuperar en parte del sustrato en que vive o en el caso de sustratos inertes no tienen forma de recuperarlo, es por lo tanto vital aportar mediante abonado todos los nutrientes necesarios para la vida vegetal.

Excepto en casos de una deficiencia especifica los tres nutrientes que más nos interesan a la hora de abonar las plantas en general y en este caso los bonsáis, son los conocidos N,P y K además del hierro en las plantas calcífugas debido a su incapacidad de obtener el hierro y otros oligoelementos en suelos calizos( alcalinos).

Bien, sabemos que el N es de especial importancia para un crecimiento rápido, un buen color verde y abundancia de hojas, frutos y semillas. El P participa en todos los procesos de las plantas y es de vital importancia para el desarrollo de las raíces, acelera la floración y el desarrollo de nuevos brotes y después tenemos el K que aparte de ayudar a que el bonsái genere sus propias reservas, colaborar en el desarrollo de nuevos brotes y floración favorece el endurecimiento de los tejidos vegetales (lignificación) y estimula su resistencia a las enfermedades.

Tipos de abono
Para no liarlo mucho los podemos clasificar en orgánicos e inorgánicos, también podemos encontrar marcas que son mezcla de ambos. Los orgánicos por lo general son residuos de animales o plantas y suelen incluir también harinas de huesos etc. Estos suelen ser de acción lenta pera duradera y los inorgánicos que proceden de fuentes minerales o artificiales se disuelven por lo general fácilmente y son de acción rápida. Dentro de estos existen también los abonos líquidos para emplear disueltos con el agua de riego y otros fertilizantes de lenta liberación que depositamos en el sustrato y se van disolviendo con los riegos o el agua de lluvia y suelen durar meses. También existen abonos correctores que nos sirven para los casos en que se detecta una carencia de un nutriente en concreto
Bueno, vayamos al grano, yo en esta época utilizo un abono de liberación lenta pobre en nitrógeno o preferentemente sin el. El contenido de nutrientes en este abono suele venir indicado en el envase en términos de porcentaje, bien por ejemplo 15% de N 10% de P ó 10% de K, o simplemente 15:10:10 lo que nos está diciendo en este caso que cada 100 gr de este abono 15gr son de N 10 gr de P y 10 gr de K., yo con las especies que mantengo utilizo un abono 0:10:10 ya que en esta época lo que menos nos interesa es fomentar el crecimiento del árbol y si potenciar las raíces , que la madera vaya endureciendo y potenciar la acumulación de nutrientes y al llegar la época de mayor actividad del bonsái, en primavera, cambio a un abono 10:10:10, hay aficionados que utilizan abonos con menos cantidad de N, 5:10:10 o incluso menos, yo sin embargo prefiero abonos mas equilibrados también suelo intercalar algún abonado con fertilizante líquido rico en oligoelementos (los famosos micros) para prevenir posibles carencias. No debemos olvidarnos de lo pretendemos del bonsái, por ejemplo que crezca, le vamos a trasplantar este año, podar, etc.,
Podemos reforzar ese trabajo utilizando abonos de distintas proporciones en función de los nutrientes teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, por ejemplo si vamos a trasplantar nos interesa abonar 1 mes antes con abonos ricos en P para facilitar el enraizamiento posterior.
Conviene recordar que no debemos abonar en los siguientes casos:

• Recién trasplantado
• Arboles caducos sin hojas (hay que recordar que todo el proceso de respiración vegetal empieza en las hojas y lo único que haríamos es acumular demasiados nutrientes en el sustrato)
• En épocas de mucho calor o frío

Y así es como abono yo, no quiere decir que sea la mejor forma, pero me funciona, desde aquí os animo a que posteéis con vuestras experiencias .

Bibliografia Guía práctica ilustrada para El Jardin tomo 1 pag 158-159 Editorial Blume Autor Michael Wright
El cultivo del Bonsai Editorial Susaeta Herminia Bevia/Antonio Resines
http://es.wikipedia.org/wiki/Abonado

Bonsais - La poda (II)

La poda de las hojas, las ramas pequeñas y las principales son procesos muy importantes en la vida de un árbol bonsái. Ayuda a conservar su salud, eliminando la madera dañada o muerta, y mantienen el equilibrio entre el tamaño del sistema radical y el grado de crecimiento de la copa. La poda crea y conserva la forma deseada del árbol, ayuda a mantener pequeñas las hojas y fomenta la producción de yemas florales, es quizás una de las operaciones fundamentales para obtener un buen bonsái, para ello utilizaremos unas pequeñas tijeras afiladas que nos permitan atravesar la fonda para alcanzar las ramas y brotes no deseados o unos alicates de corte cóncavo para las ramas más grandes. Las herramientas que utilicemos para podar deberán estar siempre afiladas y limpias, sino tienen buen corte dejan tocones rotos que son una vía de entrada de enfermedades en nuestros bonsáis.

La poda se repetirá periódicamente con el fin de contener el desarrollo del bonsái. Si una rama tiende a crecer demasiado se la cortarán total o parcialmente las yemas apicales, esto hará que desarrolle ramas adventicias que se extenderán a lo ancho aumentando la frondosidad.

Independientemente del estilo que pensemos para el bonsái (moyogi, chokkan etc.,) o la especie vegetal se pueden distinguir en el proceso de poda dos momentos comunes a todos los estilos y a todas las especies, la poda de las ramas y la poda de los brotes y de las hojas.

Podemos diferenciar la poda en tres etapas, poda inicial, poda de formación y poda de mantenimiento.

Poda inicial: Se hace durante el primer año de la planta y consiste en el desmoche de la copa para favorecer la ramificación lateral. De estas ramas laterales escogeremos en sucesivas podas las ramas primarias que empezaran a dar la forma al futuro bonsái.

Poda de formación: Con esta poda empezamos a perfilar como será el futuro Bonsái en cuanto a forma y tamaño, eliminando las ramas y brotes que vayan en contra del diseño final.

Poda de mantenimiento: Se realiza durante toda la vida del bonsái y nos ayudará a mantener el diseño elegido y su buena salud.

Mientras que la poda de ramas sirve sobre todo para definir como ya hemos dicho la forma básica del bonsái, la poda de los brotes y de las hojas nos permite mejorarla estéticamente, por ejemplo en árboles de hoja caduca la poda frecuente de las yemas generará un follaje compuesto de hojas más pequeñas dando un efecto más realista, en las coníferas el desmoche de los brotes (pinzadura) además de ayudarnos a mantener su forma favorece la emisión de agujas más pequeñas. Hay que tener en cuenta que la poda continuada de brotes, estimula el crecimiento de otros, lo que nos puede servir como técnica para espesar más zonas del bonsái que se encuentren algo desnudo.

¿Cómo podar? Una vez que tenemos claro el diseño que queremos para nuestro bonsái, sentados en frente de nuestro futuro Bonsái, elegiremos el lado llamémosle, más fotogénico, que será el lado desde el que podamos observar mejor la forma y estructura del Bonsái.
Lo primero que aconsejaría es no intentar conseguir ese diseño en una primera poda actuando drásticamente sobre la planta, esto nos podría llevar a algún disgusto, hay especies que no soportan bien las podas drásticas y en zonas donde podemos muchas ramas o ramas muy gruesas, deberemos dejar alguna por debajo y por encima del corte para mantener la circulación de la savia y ayude a cicatrizar rápidamente.

Bueno, y ahora empecemos. De frente a nuestro bonsái empezaremos por las ramas que estén demasiado bajas quitando todas las que estén por debajo de 1/3 de la altura del tronco, después seguiremos por cualquier rama que este directamente opuesta a otra, es decir aquellas que salen del tronco a la misma altura pero en distintas direcciones se elimina una de cada pareja y de todas las que se crucen se deberán cortar las que más perjudiquen a la estética del árbol, se eliminaran también las ramas superpuestas, es decir, aquellas que crecen demasiado próximas, una encima de otra en paralelo

La idea es más o menos esta.

No soy buen dibujante pero que creo que sirven para coger la idea. Dependiendo del grosor de la rama emplearemos unas tijeras o unas tenacillas de corte cóncavo para que al cicatrizando vaya cerrando el corte con la corteza, las ramas que eliminemos por completo las procuraremos cortar a ras de tronco con unas tenazas de corte cóncavo, profundizando en el tronco y cubriremos el corte con pasta cicatrizante, esto limitará la pérdida de savia y reducirá las posibilidades de un ataque de hongos o parásitos, no la dejaremos al ras del tronco con un corte liso, porque al cicatrizar se crearan esos antiestéticos callos, ni tampoco dejaremos los antiestéticos muñones (cortando sin llegar al tronco, a no ser que tengamos intención de hacer un jinning)

Además de las ramas antiestéticas cortaremos en su totalidad las ramas enfermas, en el resto de las ramas los cortes los daremos a diferentes longitudes para procurar el espacio vital a cada una de ellas.

¿Cómo cortar las ramas? Nunca deberemos cortar perpendicular a la rama (1), el corte debe ser oblicuo, pero no demasiado cerca del brote (2) ni demasiado lejos (3); un corte bien realizado sería el (4) y nunca cortaremos con la inclinación hacia el brote (5)

Aprovecharemos las podas para ir dirigiendo las ramas para donde nos convenga

Eliminando las zonas punteadas iremos dirigiendo la rama hacia arriba.

Cortando por la línea roja, conseguiremos que el brote inferior desarrolle y podemos ir dirigiendo la rama hacia abajo.

Desfoliado.- La desfoliación se hace en los meses de verano (junio y julio) en las especies caducifolias que lo permitan y exclusivamente en plantas que gocen de buena salud, su función es fomentar el crecimiento de hojas y reducir su tamaño, para ello cortaremos la mitad de cada hoja en ramas débiles y todo menos el peciolo en ramas fuertes, procurando dejar solamente una o dos hojas en cada rama, veremos en pocas semanas que el peciolo cae y crecerá un nuevo follaje y nuevos brotes.

¿Cuándo podar? Por lo general las podas de formación se harán al final del invierno comienzo de la primavera antes de la aparición de nuevos brotes. Las podas de mantenimiento se pueden hacer durante todo el año, si se realiza en invierno se efectuará sobre ramas ya lignificadas, es lo que se conoce con el nombre de aclareo, si lo hacemos durante el periodo vegetativo actuaremos sobre las ramas verdes o todavía no lignificadas de ese mismo año.

Terrarios plantados

Básicamente un terrario es un recipiente de cristal o plástico cerrado donde creamos un pequeño ecosistema que va desde un desierto a un bosque o a una selva mediante una seleccion de plantas adecuadas y un control de humedad y temperatura.

Esta moda que empezó simplemente con el mantenimiento solamente de plantas, fue evolucionando poco a poco a medida que se iban introduciendo en el ecosistema insectos o pequeños anfibios y/o reptiles.

Para entender como empezó todo debemos retroceder al siglo XIX.En el año 1834 en la revista Gardeners magazine apareció un artículo sobre algo que en poco tiempo se convirtió en una de las más extraordinarias formas de cultivar plantas. En el se describía como un médico cirujano de Londres, el Dr. Nathaniel Bagshaw Ward cultivaba plantas "raras" y particularmente helechos en urnas de cristal que eran como unos pequeños invernaderos en miniatura.

Todo empezó cuando el Dr. Ward, aficionado también a la entomología, pretendiendo estudiar el desarrollo de la mariposa esfinge enterró una crisálida en una botella con algo de tierra húmeda y despues la tapó. Al cabo de unos días observó la formación de vapor de agua dentro de la botella, que se iba condensando por los lados y resbalando hacia abajo mantenía la tierra constantemente húmeda. Antes de que se desarrollara la mariposa el doctor observó como se desarrollaba en el interior de la botella un helecho. Una planta que el había intentado sin éxito cultivar en su jardín de Londres. Dedujo que los helechos necesitaban una atmosfera constante y húmeda y protección contra las corrientes de aire, para demostrar su teoría construyó diferentes urnas a modo de invernaderos de todas las formas y tamaños y estudió el cultivo en ellas de diferentes plantas, sobre todo helechos.A estas urnas se las llamó urnas de Ward y rápidamente pasaron a ser una pieza habitual en los recibidores de las casas elegantes de Londres y a popularizarse el cultivo de los helechos.

En este enlace podemos ver diferentes modelos de la época.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Wardian_cases.jpg

Un terrario para plantas le podemos construir con cualquier recipiente de vidrio, desde una botella, pasando por un tarro o garrafa de cristal hasta una urna acuario que podamos tapar para conseguir una atmosfera cerrada a otros más sofisticados.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Terrarium2.jpg

Entre las plantas que podemos utilizar se encuentra la Acorus gramineus, (os suena Eeh!, otra falsa planta de acuario), Begonia rex, Dracaena spp, Ficus pumila , fittonias, Hedera helix, maranta, bromelias, vriesia etc.

Estas plantas que cito son para un terrario exclusivo de plantas, desconozco si alguna de ellas es nociva para los fásminidos, camaleones, dendros y demás bichitos que se suelen mantener en los terrarios. Si os gustan las plantas y no os hacen mucha gracia estos animales, podéis aventuraros con un terrario de este tipo, resultará gratificante.

Fuentes:http://www.fortunecity.com/greenfield/clearstreets/84/ward/discover.htm