Puesta Farlowella vittata (II)

Pues, justo en plena remodelación del acuario, zaaasss!, otra puesta, y esta vez en el cristal delanterooooo¡¡¡
Aqui teneis su evolución

19-07-09




..... y asi hasta 46.

23-07-09 (5 días despues, fijaros en la coloración de los huevos, se empieza a formar el embrion)


Pensaba que serían carne de cañon, asi que dudaba entre despegarlos y ponerlos en lugar seguro o dejarlos a ver que pasaba.... de todas formas, esta vez el padre se estaba portando y segun el Mergus, el macho de esta especie ayuda a las larvas en el momento de la ecolsion a liberarse del huevo. Asi que decide dejarlos...

24-07-09 (6 días despues se empiezan a formar las larvas)




26-07-09 (8 días despues, ya se distingue la larva, esta tomada sin flash y sale exageradamente oscura, pero se distinguen mucho mejor.)



Tanto en libros, como en internet hablan de que tardan 1o días en eclosionar pero......

27-07-09( 9 días despues YA SE VE UNA COLITA).




El padre esta vez, se ha portado como un jabato.



Normalmente, cuando tengo alguna puesta en el comunitario, dejo que la naturaleza siga su curso y que sobreviva el más listo... y siempre alguno ha salido adelante... Pero esta vez, al estar el acuario tan despoblado decidí echarles una manita, asi que cámara en ristre y mi mujer de comadrona con el salabre... y despues de 3 largos minutos.... zas... el primero y directo a la incubadora....



y aqui sigo esperando... a ver con que diferencia eclosiona el resto....
Fijaros como se ve el primer huevo vacío...




Dioooos... que nervios ha pasado casi una hora y no han eclosionado los siguientes......

Watios/Litro, lumens, PAR….?

Siempre que hablamos de que iluminación poner a nuestro acuario, hablamos además de la temperatura de color, de la relación watios/litro o en ocasiones de los lumens. La relación Watios/litro para medir la cantidad de luz que necesitan nuestras plantas, es la que comúnmente se usa entre los acuariófilos incluso a sabiendas de su inexactitud ya que intervienen demasiados factores como por ejemplo altura de los puntos de luz, tipo de luz (T-8, T-5, PL’S , HQI , LEDS etc.) e incluso su disposición en el acuario, otra unidad empleada es los lumens, o mejor los LUX, que son la cantidad de lumens por m2 en un punto determinado, pero para medir estos ya tendremos que recurrir a un luxómetro, puesto que no siempre el fabricante de los tubos o lámparas nos facilita estos valores.

Sin embargo, estas unidades, el lumen o el Lux, aunque se pueden considerar más correctas, esto no es del todo cierto. El lumen es la cantidad de flujo luminoso percibido teniendo en cuenta el ojo humano, que no es igual a como la “perciben” las plantas. Podemos tener un acuario que a nuestra vista está perfectamente iluminado, pero las plantas no tiran, es como si estarían a oscuras.

Con el PAR (Photosynthetically Available Radiation) en español Radiación Fotosintética Disponible que es la cantidad de radiación integrada del rango de longitudes de onda que son capaces de producir actividad fotosintética en las plantas y otros organismos fotosintéticos como microalgas y bacterias y se mide en micro moles de fotones/m2/s.

En resumen El valor PAR define entonces una medida similar al lumen en cuanto que mide flujo luminoso, pero en lugar de medirlo en unidades de potencia lo hace como cantidad de fotones (partículas luminosas) emitidos en el rango visible. Y este valor sí que es verdaderamente interesante para el acuariófilo y sus plantas.

Este valor, como los anteriores se ve afectado, por la distancia del punto de luz, la cantidad de materia orgánica disuelta en el agua, la refracción etc.

Todo esto viene a cuento de un vídeo que he encontrado surfeando en internet, sabía que se perdía flujo luminoso en un Acuario, pero no me imaginaba que tanto, observad el video

Resultados ASE - International Aquascaping Contest 2009

Con un poquillo de retraso al fin podemos echar un vistazo a los ganadores del concurso organizado por Aquatic Scapers Europe

Categoría de Nanoacuarios:

1º - Marcel Dykierek (Alemania) - Eternal Unity
2º - Timo Wünsche (Alemania) - Sungreen
3º- Siak Wee Yeo (Malasia) - Summer of Utopia

Categoria Standard:

1º - Michael G. W. Wong (China) - Beauty from Above
2º- Jamie Lin (China) - Fairy Tales
3º- Ngo Truong Thinh (Viet Nam) - Peaceful

Se han producido demasiadas descalificaciones, no obstante, el ganador en la categoría Standard me parece una maravilla.

Podemos ver el resto de participantes y sus puntuaciones en este enlace http://www.aquaticscapers.com/en/contest-gallery/10 donde tambien dan los motivos que han llevado a esas descalificaciones no exentas de polémica.

http://www.aquascapingworld.com/forum/general-aquascaping-discussions/1654-aquatic-scapers-europe-international-aquascaping-contest-2009-a-3.html

¿Sankan o Yose-ue?

Ya tenía yo ganas de hacerme de un ginkgo y ayer, al pasar delante de una floristeria me encontré a tres por el precio de uno y........ no me pude resistir.



Ahora me queda la duda si es un Sankan o Yose-ue, por la foto me inclino por el primero, pero habrá que esperar a que le toque transplante.

Nymphaea stellata

Nombre científico: Nymphaea stellata (Willdenow, ¿?)
Nombre común: nenúfar rojo y azul
Procedencia: Sri Lanka, Borneo, Filipinas y toda Asia meridional y oriental e islas adyacentes
Temperatura: 20-28º
Ph: 5- 8
Dureza: 4-18 dGH
Iluminación: media, alta
Tamaño: hasta 40 cm de altura y necesita un área de 1,5 metros. En acuarios es posible mantenerla en un tamaño mucho más reducido
Zona de plantación : Estanque, solitaria en la zona media o trasera del acuario
Grado de dificultad : fácil

TAXONOMÍA:
Reino : Plantae
Filo: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Nymphaeales
Familia: Nymphaeaceae
Género: Nymphaea
Especie: Nymphaea stellata

CARACTERISTICAS

La Nymphaea stellata es la planta nacional de Sri Lanka, es uno de los nenúfares de floración diurna con flores rojas o azules y en forma de estrella de ahí su nombre. Partiendo de un pequeño bulbo de unos 2 ó 3 cm de diámetro que plantaremos enterrándole muy poco, casi al ras del sustrato y dejando el brote fuera que al ir desarrollando las raíces el solo se irá enterrando y empezará a desarrollar rápidamente unas hojas sagitadas de color verde amarronado y con un peciolo de unos 10 cm que pronto empezará a tirar hojas con peciolo más largo buscando la superficie del acuario donde si la dejamos alcanzarán un tamaño de hasta 30 cm de diámetro, para acomodarla al acuario deberemos ser constantes con la poda, cortando cualquier hoja que suba hacia la superficie, de esa forma conseguiremos que la planta mantenga su aspecto juvenil.

Es una planta que en los acuarios ve acelerado notablemente su crecimiento debido a los abonados frecuentes y sustratos nutritivos, por lo que enseguida empezaran a brotar hojas que busquen la superficie, lo ideal sería no abonar, como esto en un acuario plantado va a ser imposible por eso conviene ser constante en las podas. Lo ideal para mantener esta planta sería en un acuario de especie usando como sustrato solo grava.

La N. stellata no tiene problemas en cuanto a acidez/alcalinidad o dureza del agua, es un tema secundario, sin embargo la temperatura ideal es de 25º. Aunque lo ideal es una iluminación alta, es una planta que en acuarios de iluminación media es posible de mantener, aunque en estas condiciones será más complicado mantenerla con un crecimiento bajo al abalanzarse sus hojas con mas facilidad hacia la superficie en busca de luz.

Produce unas flores que van de un color azul al rojo con un tamaño entre 5 y 13 cm con 4 sépalos y de 10 a 16 pétalos, los estambres son de un color amarillo con un peciolo que puede llegar a sobresalir unos 30 cm del agua, sin embargo la floración es poco probable en el acuario, es más factible en estanques ya que por lo general todos los nenúfares tropicales necesitan luz en grandes cantidades (HQI) que muchas veces en los acuarios no se lo podemos dar.

REPRODUCCIÓN

Mediante brotes de rizoma aunque no es muy corriente, lo mas normal es renovar los bulbos