29 diciembre 2009

Identificación de Algas del Acuario (Spirogyra)

Vamos a continuar con los artículos sobre las algas de Dusko Bojic, en esta ocasion con una serie de entradas con unas magníficas fotos como ayuda para identificarlas asi como su experiencias con ellas.

Spirogyra - Silk Algae, Water Silk

Esta alga verde filamentosa que carece de ramificaciones es conocida como Espirogira (Spirogyra, Silk algae). No aparece en aguas contaminadas, sino en aquellas que son eutróficas, es decir, ricas en nutrientes (abono liquido, Co2 y Luz).  Crece muy rápido formando  largos filamentos enredados. Yo personalmente la llamo “alga espagueti”, o al menos es lo que me parece. No estoy seguro de que los clásicos “come algas” las coman, en este acuario tengo Otocinclus y caracoles cebra y no muestran ningún interés por comerla.





Desde el establecimiento de este acuario he abonado con el método de Índice estimado (EI) abonando 2/3 veces a la semana con N, P, K, trazas y Carbón líquido (Easy Carbo, similar al Flourish Excel), por lo tanto no creo que tenga falta de nutrientes. Supongo que el problema es uno que he causado yo mismo, en lugar de cambios semanales de agua del  50% cambiaba el 25% cada 2 ó 3 semanas, con esto no quiero decir que los cambios irregulares de agua puedan inducir estas algas, sino los filtros sucios (yo los limpio cada cambio de agua). 

Los filtros sucios reducen la circulación de agua. Menos circulación=lento transporte de nutrientes  y menos movimiento superficial = menos Oxigeno. 

Hice algunas pruebas cambiando el agua cada 2/3 semanas pero limpiando el filtro semanalmente para mantener una circulación de agua óptima y un moderado movimiento superficial y esta alga nunca volvió. Por lo tanto importante mantener los filtros limpios.


  Fotos Dusko Bojik

25 diciembre 2009

Real Jardin Botánico de Kew


Autor David Iliff  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kew_Gardens_Palm_House,_London_-_July_2009.jpg


En un año en el que están inmersos en la celebración de su 250 aniversario El Real Jardín botánico de Kew (Kew Gardens), tiene más de 250 razones para celebrarlo,  un total de 290 nuevas especies han sido descubiertas este año que termina. http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/22/ciencia/1261509905.html
Esta noticia nos muestra dos cosas, que la vida se va abriendo camino, unas especies van desapareciendo y van apareciendo otras nuevas, a pesar del empeño que parece que ponemos en ocasiones para que esto no ocurra y que queda mucho por hacer y por documentar, ya que muchas de estas especies están consideradas en peligro de extinción desde su descubrimiento


A las puertas del Año Internacional de la Biodiversidad que se celebrará en el 2010, estos estupendos jardines, uno de los más importantes del Mundo en cuanto a Investigación Botánica, que poseen también uno de los Bancos de semillas más importantes del mundo http://es.wikipedia.org/wiki/Wakehurst_Place_Garden

En esta entrada http://www.kew.org/science/new-discoveries/ nos muestran un mapa interactivo con los últimos descubrimientos.

20 diciembre 2009

Cryptocoryne habitats en Sarawak

Para los amantes de las Cryptocoryne, aunque teneis un bonito reportaje de Michael Lo (junglemike) publicado en APC sobre el viaje al noroeste de la isla de Borneo en busca de habitats de las Cryptocoryne. Unas fotos estupendas.

15 diciembre 2009

Los pulpos utilizan herramientas

Seguramente ya hemos visto alguna vez este vídeo u otros similares sobre la inteligencia de los pulpos.



Pues bien, los pulpos son los invertebrados más inteligentes que se conocen. Su capacidad de adaptación a nuevas condiciones ambientales, su respuesta a nuevos estímulos externos, su rápido aprendizaje y la manifiesta personalidad de los diferentes individuos sometidos a estudio han llevado a los científicos a desarrollar investigaciones enfocadas a determinar la inteligencia de estos moluscos. El cerebro de los pulpos está muy desarrollado para tratarse de un invertebrado.

Esto viene a cuento de de la siguiente noticia publicada en BBC Mundo en donde imágenes submarinas muestran a estas criaturas marinas recogiendo cáscaras de coco para luego salir "corriendo" con ellas, con el fin de utilizarlas como refugios. 
El vídeo, desde luego increible. http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091214_2344_pulpo_coco_jrg.shtml

13 diciembre 2009

La flor más grande del mundo

La Rafflesia arnoldii  pasa por ser la flor más grande del mundo, originaria de Indonesia, fue descubierta por Thomas Stamford Raffles y Joseph Arnold en Sumatra y de ellos tomó su nombre. Esta increíble planta es una especie parasita y solamente es huésped de las lianas del género Tetrastigma. Esta peculiar y misteriosa planta carece de hojas, tallos y raíces visibles. Sin embargo dentro de su hospedador extiende una red de finas fibras celulares por las que se alimenta sin dañar a esta. 

Aquí tenéis un enlace con fotos de esta maravilla, sencillamente espectacular.

 http://www.parasiticplants.siu.edu/Rafflesiaceae/Raff.arn.page.html

10 diciembre 2009

Chilean Native Forest (45L)

Hoy toca en esta sección un acuario de este chileno con muchas horas de vuelo en el mundo de la Acuariofilia, Guillermo A. Barrientos, conocido en los foros como MonoBarrientos ha conseguido, para mi gusto con este acuario plasmar el significado de lo que es un Acuario Natural  en toda la extensión de la palabra.



Con la clásica composición triangular y especies nativas chilenas, poco frecuentes en su uso en el paisajismo acuático, ha conseguido algo realmente hermoso que ya fue premiado en la categoría de acuarios pequeños en el Acuavida Contest de este año y obtuvo también una meritoria clasificación en el IAPLC de este año (puesto 80)

29 noviembre 2009

Farlowella vittata (III)

Farlowellas con una semana de vida en la "incubadora"



 
Fáciles de mantener con pastillas de fondo, guisantes y pepino en su dieta.


26 noviembre 2009

RESULTADOS AGA 2009

Por fin salieron los reusltados del AGA 2009, a destacar que el "Best of the Show " de este año es este acuario de Michael G. W. Wong.


Su nombre "Beauty from above", cabe recordar que este acuario fue tambien el ganador en su categoria en el Concurso del ASE y ya hablamos de él en esta entrada .Pocas veces vemos coincidir el primer premio en estos concursos.

Podemos disfrutar de los acuarios ganadores y participantes en las diferentes categorias aquí

19 noviembre 2009

Adios Josep

Hoy me he quedado de piedra, sin saber que decir, leyendo uno de los blogs que sigo (Aquaflash), me he encontrado con esta Editorial :


Sentimos mucho daros la triste noticia sobre el fallecimiento de Josep, conocido por su avatar aquaflash. Falleció el pasado lunes 16 de noviembre, sin dolor ni sufrimiento pues su corazón dejó de latir mientras dormía.

Josep, aquaflash, participó muy activamente durante los últimos tres años en el empeño de mejorar y facilitar las condiciones de vida en ecosistemas controlados artificialmente.

Cuando llegó su jubilación, después de muchos años de profesión periodística y docente, se vio libre para poder investigar detenidamente sobre acuarios y terrarios. Desgraciadamente no ha podido continuar con sus avances, aunque ha dejado muchísimas notas y apuntes en una gruesa carpeta. Como su deseo era democratizar siempre todos los conocimientos, nos esforzaremos para hacer eco de sus explicaciones aquí.

Por justicia ante su memoria, queremos destacar que siempre fue una persona que demostró una gran bondad sin necesidad de seguir preceptos religiosos. Fue un gran humanista y con su ejemplo expresaba que todos debemos ayudarnos sin esperar nada a cambio.

Agradecemos de corazón la amistad que muchos de vosotros habéis mantenido con Josep. El mismo explicaba, sintiendo cerca su final, que ha inmortalizado un pedazo de su ser en Internet, sobretodo en los foros donde participó desinteresadamente ofreciendo siempre su saber y ayuda. De todos modos, cuando alguien lo llamaba “maestro” el siempre decía que era realmente un simple “aprendiz devorador de conocimientos”.

Dejamos aquí su e-mail para todos aquellos que queráis poneros en contacto con nosotros: aquaflash00(arroba)hotmail.com. Como hijo, intentaré continuar su trabajo en este e-magazine pues bien vale la pena, para que los esfuerzos de mi padre no queden en olvido.

Muchas gracias.
 
Aunque no le conocía de los foros, desde que descubrí su blog,  quede atrapado por su labor divulgativa y me convertí en un lector habitual.
Descansa en paz Josep.

09 noviembre 2009

Industria amplía el plazo de recogida de bombillas de bajo consumo en Correos

Desconzco como han calculado esto, pero las cifras que hablan no dejan de ser sorprendentes. Si cada español cambiase solamente una bombilla el resultado sería asombroso
......Los últimos datos recogidos por este departamento reflejan que, hasta el 29 de octubre, más de 6,5 millones ciudadanos se han acercado a las oficinas de Correos para recoger su bombilla. Esta cifra representa un ahorro de electricidad de 390 gigavatios-hora al año, lo que, en términos de energía primaria, supone un ahorro de 101,15 millones de toneladas equivalentes de petróleo, es decir, el consumo de electricidad de 97.500 familias. En lo que se refiere a CO2, las 6,5 millones de bombillas han evitado la emisión a la atmósfera de más de 252.000 toneladas de ese gas contaminante.....

Toda la noticia aqui

04 noviembre 2009

George Farmer - Step by step

Un paso a paso de uno de mis Aquascapers favoritos.
Fotos Stu Warrel

Aqui teneis más información sobre el set-up

Y aquí podeis ver algo más sobre George Farmer.

01 noviembre 2009

Control de las algas

Siguiendo con los articulos de Dusko Bojic sobre el problema de las algas y como controlarlas aquí os dejo como el autor mantiene sus acuarios, obviamente, puede haber discrepancias, hay gente que le va de maravilla con otros sistemas, o incuso se puede estar en desacuerdo con lo que  se expone. Pero no cabe duda de que a él le funciona. 

Acuarios sin plantas
Niveles altos en exceso de material orgánico y amoniaco/amonio darán como resultado una explosión de algas. Alimentar en exceso y superpoblar el acuario son las razones más comunes para que la calidad del agua empeore. Realizando cambios semanales del agua (25-50%) sifonando el sustrato, creando una moderada corriente superficial para el intercambio gaseoso (buenos niveles de O2), mantener suficiente flujo de agua, buena circulación y limpiando los filtros regularmente son las mejores soluciones para prevenir problemas con las algas. Los niveles de  Amoniaco (NH3), Amonio (NH4) y nitritos (NO2) deben ser 0 ppm. Los niveles de nitrato deberían mantenerse por debajo de 30 ppm y los de Fosfatos (PO4) por debajo de 0,5 ppm. El fotoperiodo no debe superar las 10 horas al día, conviene señalar que a las algas las favorece una luz fuerte por lo que situar los acuarios lejos de una ventana es una buena idea. La luz del sol directa causará probablemente una explosión de algas. Nuestro ejército de come-algas nos ayudara mucho para combatir ciertos tipos de ellas.


Acuarios Plantados
Estos son un poco más complejos, no solamente tendremos que cuidar de nuestros peces, sino también de las plantas. Es cierto que las plantas se nutrirán del amoniaco, nitratos y fosfatos y mantendrán la química del agua en unos niveles aceptables, ¿pero que sucede cuando de repente experimentamos la peor de la explosiones de algas en un acuario plantado?, seguramente nos diremos ¡Pero como es posible!


¿Qué provoca las algas en los acuarios plantados?
Algunos afirman que las algas crecerán en acuarios con un exceso de nutrientes como NO3 o PO4 e intentan combatirlas reduciendo estos niveles de nutrientes solo para descubrir poco después que la reducción de estos niveles de nutrientes nos llevan a mas problemas de algas.
En acuarios densamente plantados los excrementos de los peces por si solos no aportan los suficientes nutrientes que las plantas necesitan para crecer saludables y sin algas, por esta razón preferimos aditar nutrientes. Las plantas como nosotros necesitan de una “dieta equilibrada”  para crecer saludablemente.


Vamos a mencionar las verdaderas razones que están, la mayoría de las veces,  detrás de un problema de algas. 


1 Acuario sin ciclar:
Mucha gente tiene algas en el acuario en los 2 primeros meses después de la puesta en marcha. Los acuarios que llevan poco tiempo establecidos carecen de las beneficiosas bacterias que ayudan a equilibrar el sistema,  estas bacterias participan en los procesos de descomposición orgánica,  nitrificación, denitrifación etc. para evitar estos problemas de algas al comienzo recomiendo usar el Dry Start Metod  de Tom Barr.


Puesto que las plantas crecen mucho mejor en sustratos ricos en nutrientes, lo ideal sería usar tierra fértil (por ejemplo sustrato de cultivo para plantas o sustrato de cultivo especifico para acuarios
Los sustratos fértiles también son el soporte de Bacterias beneficiosas  (quimiotróficas y heterotróficas) las cuales tienen que ver con la descomposición de compuestos orgánicos, nitrificación, denitrificación, reducción y oxidación de metales pesados y gases transformándolos en nutrientes para las plantas. Esto significa que usando arena común o grave es una pobre elección para establecer un medio adecuado para las plantas acuáticas, especialmente en acuarios con baja iluminación y bajos medios técnicos (acuarios Low-light low tech).
Los sustratos de cultivo para plantas o los sustratos nutritivos para acuarios son de procedencia terrestre  expuestos al O2 y tienen que pasar por un cambio muy repentino, una vez saturados de agua los niveles de Oxígeno disminuyen rápidamente  consumido por las bacterias.
Las bacterias utilizan el oxigeno durante la descomposición orgánica. Al principio este sustrato libera muchos nutrientes a la columna de agua. Este sustrato tiene que estabilizarse antes de llenar el acuario y con este método conseguiremos evitar la innecesaria explosión de algas y la turbidez del agua. Hay que mantener el sustrato saturado de agua durante 1 ó 2 meses (yo esperé hasta 4 meses). Es importante no llenar el acuario todavía, solamente hay que reponer el agua que se evapora puesto que el sustrato debe permanecer sumergido todo el tiempo para llegar a convertirse en el sustrato acuático que las plantas necesitan. Es importante esperar para asegurarse un desarrollo suficiente de las bacterias implicadas en el proceso de transformar el amonio en nitratos evitando los picos de NH4/NO2 que son muy tóxicos para los peces e invertebrados.
Después de aproximadamente 2 meses que ha merecido la pena esperar, podemos llenar el acuario y después de lleno retirar nuevamente el agua. Haremos esto para eliminar los nutrientes liberados por el sustrato a la columna de agua que pueden causar una explosión de algas innecesaria.
Si eres demasiado precavido puedes repetir este proceso varias veces. No hacemos ningún mal al acuario con esto, eso sí, el agua debe estar libre de cloro antes de añadirlo al acuario.


NOTA. Nunca debemos añadir agua demasiado fría al sistema, debe de estar tibia. Debemos regular el calentador a alrededor de 26ºC.


En este momento introduciremos todas las plantas que deseemos cultivar. Lo mejor es plantar el acuario densamente desde el principio. También es bueno plantar bastantes plantas que enraícen en el sustrato, estas aportaran Oxigeno a la rizosfera (1) para protegerse ellas mismas de la toxicidad de los metales pesados, también de esta forma el O2 permite la oxidación del  gas tóxico H2S (Sulfuro de hidrógeno o Acido Sulfhídrico) (2) convirtiéndolo en Sulfatos (HSO4)  que son menos dañinos,  y también permite la oxidación del gas metano convirtiéndolo en CO2 y agua. Las raíces de las plantas también evitaran que el Redox del sustrato llegue a ser  demasiado bajo.


2. Movimiento superficial y circulación de agua insuficiente.
Es de una gran importancia crear la suficiente circulación de agua y movimiento superficial en un ecosistema plantado.
La circulación  de agua distribuirá los nutrientes uniformemente poniéndoles a disposición de las plantas y bacterias.  Debemos mantener como objetivo una circulación de agua entre 5 y 8 veces el volumen del acuario dependiendo de las plantas cultivadas y de los peces que mantengamos, unos prefieren corrientes más fuertes y otros más débiles.  Algunos mantienen una circulación de agua hasta 10 veces por hora el volumen del acuario pero reducen la corriente de agua usando flautas muy largas situadas justo bajo la superficie.
El movimiento superficial  asegurara un intercambio de gases suficiente e impedirá la formación de esa película grasienta. Incluso aunque las plantas suministran el suficiente O2 por medio de la fotosíntesis, especialmente en sistemas de inyección de CO2 no es perjudicial añadir una dosis extra de O2 por medio del movimiento superficial del agua. Debemos tener en cuenta de que el oxigeno es uno de los más importantes receptores de los electrones que están envueltos en el metabolismo bacterial y animal.
A altas temperaturas los niveles de O2 disminuyen especialmente durante el verano. Cuando la temperatura llega a niveles altos es beneficioso crear un fuerte movimiento superficial  o instalar una bomba adicional exclusiva para este propósito. He descubierto que no es la temperatura la que afecta a los peces/gambas/plantas durante los meses de verano, sino  más bien los niveles bajos de O2.  A altas temperaturas el metabolismo bacterial se acelera y usa mucho O2 para reciclar nutrientes. 

Vivo en el último piso y durante la época del verano la temperatura de mis acuarios sube hasta 31ºC. En el pasado creía que esto sería malo para mis peces gambas o plantas. Ahora lo conozco mejor. Lo que hago bajo estas condiciones extremas es crear un movimiento superficial muy fuerte (sin chapoteos) en todos mis acuarios para que se produzca un buen intercambio gaseoso y nunca he experimentado problemas con mis peces, invertebrados o plantas.
En acuarios plantados es tan importante mantener unos buenos niveles de O2 como de CO2.

3. Desequilibrio entre niveles de luz, CO2 y otros nutrientes (niveles bajos de CO2 y de nutrientes)
Para un crecimiento saludable las plantas precisan  Carbono (C), Oxigeno (O), Nitrógeno (N), Fosforo  (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg)  y Azufre  (S) como macronutrientes y Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Boro (B), Níquel (Ni), Cloro (Cl)  y Molibdeno (Mo) como micro nutrientes.
Macros y micros pueden añadirse por medio de productos comerciales existente como los de la línea de Trópica o Seachem o  fertilizantes secos como Nitrato potásico KNO3, Fosfato potásico KH2PO4, Sales Epson etc.…
Todo se reduce a encontrar el equilibrio correcto entre luz CO2 y nutrientes.
Tengo que hacer un inciso aquí, no se abona en las mismas proporciones un acuario  con unas pocas plantas y otro densamente plantado, la densidad de plantas y la tasa de crecimiento es algo a considerar antes de decidir el método a usar para abonar el acuario.
Todo comienza con la luz.  Uno puede escoger entre usar poca luz, media o mucha luz en el acuario.
La intensidad de luz afecta a la tasa de crecimiento de las plantas.  Contra mas fuerte sea la luz más rápido crecerán las plantas y más rápido consumirán los nutrientes. Decidir qué nivel de luz vamos a usar depende enteramente del estilo de vida del acuarista y sus metas.
Los acuarios plantados son ecosistemas dinámicos y complejos. Los cuales dependen enormemente de nosotros los acuaristas.
La Naturaleza no tiene mucha influencia en ellos y por esta razón nosotros somos los únicos que manejamos los hilos para convertirle en un ecosistema prospero, libre de algas.
Las plantas necesitan unos niveles estables de nutrientes para prosperar y crecer exuberante. Depende del acuarista comprender la ecología del acuario plantado e influir en este sistema encontrando el equilibrio correcto de nutrientes.
Las plantas de acuario pueden ser cultivadas con éxito de varias formas y la mayoría depende de la luz. Esto es simple Matemáticas;  con luz más fuerte, más rápido crecerán las plantas y mayor será el consume de nutrientes.
Poca luz = crecimiento lento=lento consumo de nutrientes


Niveles de luz de un Acuario:

Baja iluminación está entre 1 - 2 watts por galon (0.3 - 0.5 watios/litro)
Iluminación media está entre  2 - 3 watts por galon (0.5 - 0.8 w/l)
Iluminación alta tiene 3 watts per galon o más (0.8 w/l o mayor)

Como calcular el nivel de luz:
Dividir el total de watios de la luz del acuario entre el volumen del acuario (galones o litros) y conseguiremos el nivel de luz en watios/galon o watios/litro


Por ejemplo : Digamos un acuario de 48 galones (180 litros) y tiene 2 fluorescentes x 30 watios
2x30 watios = 60 watios en total en el Acuario
60 watios dividido entre 48 galones = 1.25 w/g, o
60 watios divido entre 180 litros = 0.33 w/l
Lo que significa un set-up de iluminación baja

Los Métodos de acuarios plantados más comunes son:

Iluminación baja – Requerimientos bajos (Low-light Low-tech )

Acuarios con iluminación baja (sin inyección de CO2), donde el sustrato se utiliza como la principal fuente de nutrientes para las plantas. Es un método de bajo mantenimiento que necesita muy pocos cambios de agua.

Iluminación baja-Requerimientos altos (Low-light High-tech)

Acuarios plantados con iluminación baja y donde se usa el CO2 para estimular el crecimiento de las plantas. Este sistema de penderá de un fertilizado adicional y frecuentes cambios de agua para permanecer en equilibrio.


Iluminación alta – Requerimientos altos  (High-light High-tech)

Acuarios de iluminación alta don se inyecta CO2 para estimular el crecimiento de las plantas. Una iluminación alta suministra a las plantas una enorme cantidad de energía  promoviendo un crecimiento exuberante de las plantas. Es el método común usado para crear excepcionales Aquascapes ; (Concursos de Acuapaisajismo).


¿Qué método se adapta mejor a mí?  Podrías preguntarte.

Esto depende de lo que quieras conseguir y de tu estilo de vida.

  •    Digamos que tienes una vida muy ajetreada; largas jornadas de trabajo, estudios, niños, etc. y no te queda mucho tiempo para hacer frecuentes cambios de agua., en este caso la mejor elección es  el modelo Low-light Low-tech, el cual necesita solo 5 o 6 cambios de agua al año. Para acuarios Low- tech, yo adito nutrientes una vez a la semana e.g. Trópica plant Nutrition + http://www.tropica.com/article.asp?type=news&id=687  5 ml cada 50 litros, el cual, contiene NPK y elementos traza. Incluso aunque las plantas pueden conseguir la mayoría de nutrientes a través del sustrato, tenemos que tener en mente que los sustratos llegan a agotarse después de aproximadamente 6-12 meses. Para prevenir que esto suceda es beneficioso añadir macro y micro nutrientes vía fertilizantes secos o líquidos una vez a la semana.
  • Usted tiene un presupuesto ajustado, pero le gustaría crear un agradable aquascape.  Elegir el método Low-light High tech, significa menos luz, menos nutrientes, una barata fuente de CO2 (levadura), etc. Con este método  dosifico Trópica plant nutrient N&P + elementos traza 1-2 veces por semana seguido de un cambio seminal de agua del 50%.
  • O su meta es crear un asombroso acuario plantado para un concurso de Aquascaping. En este caso,  el método  High-light High-tech sería la mejor opción, pero para tener éxito con este sistema uno tienen que aditar nutrientes a menudo y hacer grandes cambios de agua semanales, La mejor estrategia de dosificación de nutrientes se la conoce como el EI (Índice Estimado)  que fue creado y popularizado por Tom Barr.

Para mi densamente plantado  High-tech de 160 litros con hasta 0,8 w/l adito nutrientes  de la siguiente forma:
 
*CO2  aproximadamente 4 burbujas por Segundo monitorizado por un Drop Checker  (25-30ppm).

Martes  – (Después de un cambio de agua del 50%) 1/2 cucharilla de KNO3, 1/8 de una cucharilla de KH2PO4 y 1/2 cucharilla de GH-Booster. (3)

Miércoles – 10ml de Trópica Plant Nutrition (elementos traza)

Jueves – 1/2 cucharilla de KNO3, 1/8 de cucharilla de KH2PO4

Viernes– 10ml de Tropica Plant Nutrition (elementos traza)

Sábado – 1/2 cucharilla de  KNO3, 1/16de cucharilla de KH2PO4

Domingo  – 10ml de Tropica Plant Nutrition (elementos traza)

Lunes  – Nada


Cada Martes un cambio de agua del 50 % y vuelta a empezar.
Nota: solo recordar que los acuarios plantados desequilibrados nos conducirán a una explosión de algas, por ejemplo elegir el método High-light peor no realizar frecuentes cambios de agua, frecuentes podas y frecuentes abonados nos conducirán a un paraíso de algas.

Dureza de carbonatos (KH) No debería estar nunca por debajo de 4 Kh Los carbonatos y bicarbonatos tienen la capacidad de combinar con los ácidos, el nivel de  dureza de carbonatos cuando está por debajo de 3 Kh no tienen una buena capacidad tampón y por lo tanto el pH puede variar drásticamente.  Si es necesario debemos aditar Bicarbonatos para subir el Kh.
La mayoría de las plantas pueden crecer bajo cualquier condición de luz siempre que el CO2 no sea el factor limitante. Por ejemplo se cree que la Hemianthus calitrichoides Cuba (HC)  necesita mucha luz para poder tapizar la parte delantera del acuario. Esto no es cierto! Esta planta crecerá bien bajo condiciones de poca luz siempre que el CO2 no sea el factor limitante.  En acuarios en los que el  CO2 es el factor limitante la HC como muchas otras plantas crecerán hacia arriba tratando de alcanzar la superficie del acuario donde el CO2 de la atmosfera está disponible. Muchos creen que las plantas crecen hacia la superficie para estar más cerca de la fuente de luz, lo que no es cierto. La razón más común por la que las plantas crecen de esa forma o simplemente se desintegran es debido a que el CO2 es el factor limitante. Por supuesto que bajo unas condiciones de poca luz las plantas crecerán más despacio, pero con buenos niveles de CO2 crecerán finalmente llegando al deseado aquascape.

4. Mantenimiento de las plantas y limpieza del acuario insuficiente.
Una vez el acuario está maduro la materia orgánica comienza acumularse creando el mulm, (4) los filtros comienzan a atascarse con partículas y la biomasa (5) de las plantas se incrementa hasta el punto en el que realizar los trabajos de mantenimiento del acuario se hace necesario.
Con cada cambio de agua es bueno realizar un ligero sifonado del sustrato justo encima de la grava. No se necesita un sifonado profundo en acuarios plantados con muchas plantas de raíz.  De esta forma conseguiremos que  la beneficiosa microzona oxidante (capas superiores del sustrato) llegue a convertirse en anaeróbica (asfixiada por el mulm).
La microzona oxidante ayuda a convertir los tóxicos NH4 en NO3 y mantienen los nutrientes  atrapados en el sustrato (oxidación)
La filtración eliminara las partículas flotantes y ayudará en el reciclaje de nutrientes. Los filtros externos parece que son los que mejor funcionan en acuarios plantados. Una de las razones por las son la mejor elección es que mantienen toda la suciedad recogida fuera del acuario. Una vez abrimos el filtro para su limpieza toda la suciedad permanece dentro de el. Po otra parte cuando sacamos un filtro interior del acuario para su limpieza la mitad de la suciedad atrapada cae dentro del acuario. Esto debería evitarse y por esta razón deberían usarse los filtros de cubeta o los de mochila.
Los filtros atascados reducirán la circulación. Límpielos regularmente, la frecuencia depende del tipo de bomba (externa, interior) y la carga biológica de los peces.  Cuando limpiemos los filtros no debemos limpiarlos con agua del grifo que contiene cloraminas. El agua del grifo puede acabar con las beneficiosas bacterias que viven en el filtro, siempre deberemos limpiarlo con el agua del acuario procedente de los cambios de agua.
Bajo condiciones equilibradas de nutrientes las plantas crecerán mejor, especialmente las de tallo de crecimiento rápido. No deberíamos dejarlas crecer hasta la superficie. Cuando esto ocurre el intercambio gaseoso llega a limitarse y pueden provocarse bajos niveles de Oxigeno causándonos problemas como algas, película grasienta en la superficie, aumento de NH4/NO2, peces estresados etc.
También las “malezas” de plantas reducirán la circulación creando zonas muertas. Pode las plantas regularmente. Esto no solo estimulara el crecimiento, sino que hará que sus plantas tengan un mejor aspecto.  Contra mas podemos mas tupido estará.
Las plantas de primer plano tipo césped deberán podarse con regularidad. Tenderán a crecer unas encima de otras creando una espesa alfombra, si dejamos que esta alfombra crezca demasiado tupida empezará a pudrirse por su parte baja y se desprenderá (por ejemplo la HC).
Los cambios parciales de agua son muy importantes y deberían realizarse semanalmente en los High-tech . De esta forma reduciremos el exceso de nutrientes que pueden  haberse acumulado a través de la fertilización.
Los sistemas High-tech necesitan frecuentes abonados (3 veces por semana) y por esta razón es beneficioso hacer cambios de agua semanales (50%) para resetear el sistema.
Acuarios Low –tech necesitan cambios de agua menos frecuentes para prevenir fluctuaciones de CO2. Estos sistemas necesitan niveles de CO2 constantes en consonancia para evitar problemas de algas. El agua del grifo es rica en CO2 y con cada cambio de agua añadimos una  buena cantidad de CO2 que las plantas consumen en un día o dos quedándose con niveles bajos durante el resto de la semana.  Las fluctuaciones de los niveles de CO2 causaran probablemente problemas de algas (plantas estresadas). Para acuarios Low-tech es suficiente hacer un cambio de agua cada 2 meses. Por esta razón es preferible no sobrepoblar el acuario con peces para minimizar la acumulación de materia orgánica.


5.    No poblar el acuario con suficientes “trituradores” como gambas y caracoles pueden causar una acumulación de materia orgánica causante de problemas con algas.
Algunos peces y crustáceos pueden también ayudar mucho para mantener la higiene en acuarios plantados.  Una de mis favoritas es la gamba Caridina multidentata (antiguamente conocida como Caridina japonica) que fue popularizada por Takashi Amano. Esta gamba es muy efectiva contra algún tipo de alga filamentosa (thread/Hair algae).  Además del control de algas  ayudaran a reciclar las plantas muertas y deshechos de los peces desmenuzándolo en pequeñas partículas orgánicas que las bacterias pueden consumir. Las gambas también se alimentan de bacterias y micro organismos  evitando que sobrepueblen el sistema.
El caracol trompeta malayo  (Melanoides tuberculata) muy efectivo para airear las capas superior del sustrato manteniendo aireada la Microzona oxidante.  Se pasa la mayor parte del tiempo excavando en el sustrato en busca de bacterias, micro organismos y materia orgánica.

Otocinclus  sp que crece solamente unos 5 cm es muy útil en los acuarios plantados, este diminuto pez limpiara las hojas de las plantas de las Diatomeas y bacterias.
 
Come algas siamés (Crossocheilus siamensis) es el pez más efectivo para erradicar las Algas barba (Black Beard Algae (BBA)). Crece aproximadamente  14 cm  y por esta razón no es un pez adecuado para acuarios pequeños.
 
Neritina sp. Zebra  es otro caracol que merece la pena mantener. Es particularmente efectivo comiendo las Algas barba verdes (GBA) y las algas verde punto  (GSA) que suelen crecer en las rocas y en la madera. Recordar no poner demasiados porque empezaran con sus puestas por todo el acuario lo que puede parecer antiestético para mucha gente. Estos huevos no eclosionaran en agua dulce.

Escrito por Dusko Bojik @ 2008 http://www.aquariumalgae.blogspot.com/


(3)   GH-Booster. Producto que sirve para aportar sale de magnesio y calcio en casos de aguas muy blandas
(4)    Mulm : formación de materia orgánica en descomposición
(5)    Biomasa : Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa

20 octubre 2009

Cryptocorines. Seguimiento.

Despues de unos días en los que la aclimatación las ha sido difícil, llegando a perder algunas hojas, poco a poco van recuperando y sacando nuevas hojas.

 C. Ideii


C. ferruginea



C. minima


C. cordata



Las provenientes del acuario, con más tiempo de adaptación, continuan creciendo a buen ritmo.
C. beckettii






18 octubre 2009

IAPLC 2009 - TOP 27

Como sabeis la fiesta de entrega de premios del concurso de IAPLC 2009 se celebró ayer en el TOKIO INTERNATIONAL FORUM  y ya hubo un alma caritativa que nos ha subido las primeras fotos del evento.

Este es el acuario ganador




Su autor el vietnamita Nguyen Tien Dung que ganó por solamente ¡¡2 puntos!!, a la espera de fotos mejores, en este enlace podeís disfrutar de los 27 primeros.

12 octubre 2009

Introducción al problema de las algas

Basándose en que las plantas necesitan muchos más nutrientes que las algas para crecer y por lo tanto no debemos reducirles sino aditarlos, Dusko Bojik escribió este artículo que amablemente ha cedido para traducirle y publicarle en este blog. Si alguien quiere leer el artículo original, tiene un enlace al final del post.


Introducción al problema de las algas

¿Que provoca la aparición de algas de agua dulce en los acuarios plantados?.
Las algas prosperaran en los acuarios desequilibrados. ¿Que produce ese desequilibrio? Es de gran importancia “alimentar” nuestras plantas de forma regular con una “dieta” equilibrada con NO3, PO4, CO2 y otros macro y micro elementos.

 
En el pasado muchos creían que los Nitratos y especialmente los fosfatos pueden provocar las algas. Se ha probado numerosas veces que esos nutrientes (incluso si sobre dosificamos) no pueden producir un problema de algas. De hecho, contra más aditemos menos algas tendremos.

 
Los nutrientes de las plantas, en general, no tienen nada que ver ni con los problemas de algas ni con los problemas con los peces/gambas) en acuarios plantados a los que aditamos abonos de una forma regular.
La pregunta es “¿Por qué tengo algas incluso aunque abone con NO3, PO4, CO2 y otros nutrientes de forma regular?”.

 
El peor error que muchos cometen en estos casos es empezar a reducir los nutrientes debido al miedo a que esos nutrientes puedan crear un problema de algas. Este método de reducir nutrientes inducirá la aparición de algas de una forma mayor. 

 
Voy a enumerar las verdaderas razones que hay detrás de un problema de algas en los acuarios plantados:

  1. Bajos niveles de Oxigeno
  2. Circulación de agua insuficiente
  3. Acumulación de materia orgánica
  4. Acuario sin ciclar.
Bajos niveles de Oxigeno: Puede estar causado por una sobrepoblación del acuario, altas temperaturas (sobre todo en verano), filtros sucios, sobre alimentación, movimiento superficial del agua débil.
 
Circulación de agua insuficiente: Puede causar un pobre transporte de nutrientes, aunque aditemos CO2, NO3, PO4 y elementos traza la circulación de agua tiene que ser lo suficientemente fuerte para llevar estos nutrientes a las plantas, para lo que debemos mejorar la circulación de agua en general (bombas más potentes, más bombas).

 
Materia orgánica: Tiende a acumularse con el paso del tiempo debido a la alimentación, deshechos de los peces, hojas muertas de las plantas, etc. Las bacterias degradadoras de materia orgánica necesitan un generoso suministro de oxigeno en consecuencia para descomponer materia orgánica en inorgánica compuestos como NH4, NO3, PO4 y CO2, los cuales las plantas pueden consumir.
Trituradores como las gambas y los caracoles pueden ayudar mucho en el reciclaje de la materia orgánica. Las bacterias no pueden descomponer lo suficientemente rápido los pedazos grandes de materia orgánica, los caracoles y gambas comen las hojas muertas de las plantas, sobras de la alimentación de los peces o alimentos atrapados entre la grava del sustrato impidiendo que estos desechos se vayan pudriendo lentamente.
Mantener un buen nivel de O2 creando un movimiento moderado de la superficie del agua del acuario, mantener los filtros limpios, buena circulación de agua, retirar el exceso de comida, retirar las hojas viejas de las plantas, realizar cambios de agua regulares, poner unas gambas y caracoles en el acuario y realizar un ligero sifonado del sustrato frecuentemente son unas buenas medidas preventivas.

 
Acuarios sin ciclar: No tendrán las suficientes bacterias beneficiosas para ayudar al reciclaje de la materia orgánica y por lo tanto esta materia orgánica y el NH4 tenderán a acumularse induciendo la aparición de algas. Ciclar el acuario siguiendo uno de los siguientes métodos: 

  1. Ciclado sin peces (Fishless Cycling) 
  2. Ciclado “silencioso” (Silent Cycling) 
  3. Ciclado acelerado (jump start) 
  4. Ciclado en seco (Dry Star)
Por favor, no reduzcais el aporte de como el NO3 y PO4 en acuarios plantados para combatir las algas, de esta forma solo induciremos la aparición de muchas más algas. NO3 y PO4 pueden darnos problemas de algas SOLO si faltan o escasean.
 
Escrito por Dusko Bojic @ 2008
http://aquariumalgae.blogspot.com/2008/09/introduction-to-algae-issues.html.

Notas de Traducción.
(1)    Fishless Cycling. Forma de ciclar el acuario, descrita a finales de los 90 por Chris Cow Ph D en Química orgánica,  que consiste en añadir unas gotas de amoníaco (NH3) diariamente al acuario durante un tiempo determinado, consiguiendo de esta forma acelerar el ciclado y reducir  la duración del mismo hasta los 10 días – 3 semanas, en lugar de las 4-6 semanas del método tradicional.  http://www.tropicalfishcentre.co.uk/Fishlesscycle.htm

 
(2)    Silent Cycling. Consiste en arrancar el acuario densamente plantado desde el principio (50% de la superficie) utilizando plantas de tallo de crecimiento rápido para, una vez las plantas han empezado a crecer, lo que significa que van a poder utilizar el amonio y nitratos como fuente de N,  empezar a introducir los peces gradualmente. http://www.aquahobby.com/articles/e_silent_cycling.php. Algo parecido a lo descrito en esta entrada.
 http://rahamenscorner.blogspot.com/2009/04/el-otro-ciclado.html.

 
(3)    Jump start. Consiste en acelerar o eludir el periodo de ciclado inicial de un acuario nuevo al utilizar un filtro, masa filtrante o grava de otro acuario ya establecido. 

http://freshaquarium.about.com/od/startupcycle/f/seedtank.htm?once=true&
 
(4)    Dry start (DSM) Con este método se prepara el acuario como si fuese un cultivo en un terrario o un cultivo emergido, consiste en cultivar las 2-6 primeras semanas las plantas en un sustrato nutritivo saturado de agua lo que permitirá un buen enraizamiento, la oxigenación del sustrato y arrancar el ciclo bacterial en el mismo, para después llenar el acuario de agua.
 http://www.barrreport.com/articles/3594-dry-start-up-method-planted-aquariums.html

02 octubre 2009

Acuarios con encanto (II)

Hacía mucho que no escribía en este apartado, hoy me he decidido a hacerlo con acuarios españoles, uno de los que siempre me ha encantado es este Nano de apenas 2 L, me parece genial.


Conocido en los foros como Mortadelo, ultimamente no se prodiga demasiado, o al menos yo le he perdido la pista, aqui teneis un enlace al set up de esta deliciosa miniatura. http://showcase.aquatic-gardeners.org/2006.cgi?&op=showcase&category=0&vol=0&id=80.

Otro delicia de acuario es el Ying Yang

de Ruben Caro (Rub) , 2 rocas, una pradera de Eleocharis y una Blyxa esplendorosa, un gran acuario con poquitas cosas, ¿parece fácil verdad?

Otro acuario que me encanta  "Shadows of water" quedó en el puesto 260 en el ADA 2008




No siempre es fácil ver un acuario de este tipo en el que los Discos no desentonen por su tamaño rompiendo las proporciones.