29 noviembre 2008

Mi acuario 100L


Aproximacion a los bonsai.

Vamos a hacer una pequeña introducción en el fascinante mundo de los bonsáis. El término bonsai hace referencia a un árbol de pequeño tamaño cultivado en un recipiente pequeño. Pero ¿Cuándo podemos decir que un arbolito pequeño es un “bonsai”? pues cuando el ejemplar cultivado transmite de verdad al observador la impresión de estar ante un autentico árbol en miniatura, mientras no consigamos esto, solo tendremos delante una bonita planta que necesita una pequeña ayudita y una serie de cuidados especiales para lograr el objetivo que nos habíamos previsto. Para ello necesitaremos darle forma modelando su tronco y sus ramas para ir buscando el estilo que mas nos guste, Una poda drástica, normalmente en primavera, con la que nos vamos aproximando al estilo buscado, a esto seguirá una poda de mantenimiento durante el resto del año. Con la técnica del alambrado iremos orientando las ramas para que crezcan en la dirección deseada.

Entonces es cuando este cultivo se convierte en un arte, al igual que la naturaleza va transformando las plantas presentándolas en formas y agrupaciones diversas, nosotros podemos ir modelando nuestro arbolito hacia el estilo que nos guste.

Haciendo un inciso las formas por las que podemos hacernos de un bonsai, es partiendo de semillas (lo que requiere mucha paciencia), o comprando “pre-bonsais”, en cualquier floristería o incluso en el carrefour de nuestro barrio, comprarle ya hecho aparte de no estar al alcance de todos los bolsillos, nos quita la satisfacción de hacerlo nosotros, Otra opción puede ser partiendo de arbolitos o plántulas que encontramos en la naturaleza, pero CUIDADO, muchas de estas especies están protegidas y el arrancarlas nos puede ocasionar un disgusto. Siempre y cuando no infrinjamos esto, un árbol autóctono será más fácil de mantener que alguna de las especies tropicales que podemos encontrar en las tiendas. Árboles y/o arbustos como el abeto, chopo, boj, arce, castaño, haya, encina, pino, granado, rododendro, azalea, olmo, tejo etc. Son aptos para cultivar como bonsais.
Pero, volvamos al principio, vamos a describir los diferentes estilos que podemos adoptar para nuestro proyecto de bonsái.



MOYOGI (erguido informal). Es el estilo que mas se parece al porte espontáneo de las plantas en la naturaleza y por consiguiente el mas fácil de lograr, la verticalidad del árbol es recta pero con una sinuosidad “natural” del tronco, el árbol esta perfectamente equilibrado con el ápice en línea con la base del tronco. Las ramas se distribuyen alternadas y de un modo casual, las primeras ramas mas gruesas y se van reduciendo en tamaño y grosor a medida que nos acercamos al ápice. Los árboles que mas se prestan a este estilo son: el Olmo, roble, arce y haya.





CHOKKAN (erguido formal) Este estilo se distingue por un único tronco de porte recto que crece estrechándose gradualmente hasta llegar al ápice. Las ramas se extienden de una forma simétrica y equilibrada y sus raíces fuertes y superficiales están dispuestas en forma de vertilicio (radial), dando toda la planta un aspecto cónico bien proporcionado. La sucesión de las ramas de abajo arriba es una a la derecha y la 2ª a la izquierda un poquito por encima, la 3ª a la derecha, opuesta a la 2ª y un poco por encima y así sucesivamente. Al igual que con el Moyogi debemos procurar que las ramas se desarrollen horizontalmente respecto al sustrato, para ello nos ayudaremos del alambrado y de la poda, eliminado las ramas que no crezcan en la dirección buscada. Las especies que mejor se adecuan a este estilo son todas las coníferas.


SHAKAN (estilo inclinado) En este estilo el tronco esta inclinado con diferentes ángulos con respecto al suelo, con ramas más o menos vigorosas y frondosas. Parecido al estilo Fukinagashi y muchas veces confundido con el, se diferencia por que las ramas surgen en todas las direcciones, con raíces robustas y visibles y dispuestas en el sentido de la inclinación, el extremo de la rama inferior opuesta a la inclinación del árbol no supera nunca la base de la maceta...Los árboles que mejor se adecuan son ciprés, granado, encina, alcornoque.





KENGAI (Estilo en cascada). Este estilo reproduce los árboles que crecen en los riscos de las montañas en situaciones difíciles, colgados en los barrancos azotados por el viento. Presentan un tronco arqueado y replegado hacia dentro que sale de la maceta formando una cascada vegetal. Las ramas se disponen alternadamente, las de la base dirigidas hacia el centro de la maceta para contrastar con las otras ramas que se dirigen hacia abajo, para este estilo se utilizan macetas profundas colocadas en un lugar elevado, los que mejor se adaptan a este estilo son las coníferas, azaleas, espino albar Cotoneaster, azaleas y membrillo.




HAN-KENGAI (Estilo en semi-cascada) muy parecido al anterior, se diferencia en que apenas sobrepasa en su caída el borde del recipiente, se curva suavemente hacia abajo y se eleva bruscamente como si se opusiera fuertemente a las fuerzas de la naturaleza que intentan destruirlo. Para este estilo son recomendables los mismos arboles/arbustos que en el Kengai.









SOKAN (Troncos gemelos) Este estilo parte del desarrollo en una misma raíz de dos troncos de distinto grosor, el punto de separación de los dos troncos debe estar lo más bajo posible para que el efecto sea el de dos árboles autónomos que han crecido juntos por un capricho del azar.




SANKAN (Tronco múltiple) Variante del anterior, se diferencia del Sokan de que en vez de dos troncos de la misma raíz salen tres y también deberán de ser los troncos de diferentes grosores.

KABUDACHI (Estilo espesura) Variante del Sokan múltiples troncos salen de una misma raíz.



IKADA (Estilo balsa) Quizás uno de los más interesantes entre los bonsáis de grupo, representa a un árbol caído que ha dado vida a una nueva vegetación, para realizarlo cogeremos una planta que presente una espesa ramificación a un lado y más escasa en el otro, eliminamos las ramas débiles y orientando las otras de un modo adecuado enterramos el tronco en sentido horizontal (incluyendo las raíces) cada 6 meses excavaremos un poquito para ver si está desarrollando más raíces, cuando tenga un aparato radical fuerte y denso podremos quitar las raíces primitivas. El efecto será el de un árbol caído que en contacto con la tierra ha echado raíces y desarrollado nuevas plántulas.




YOSE-UE (Estilo de grupo) Este estilo consiste en plantar árboles de diferente edad y altura para sugerir la imagen de un bosque, el número de ellos debe ser impar, jugando un poco con la perspectiva el resultado es espectacular.



NETSURANARI
(Estilo de balsa sinuoso) Variante del Ikada pero en este caso nacen numerosos troncos de un único y sinuoso tronco raíz dispuesto sobre la tierra. Se adaptan bien a este estilo los cipreses, abetos, zelkova y pinos.

BUNJING (Estilo literario) En este estilo el tronco se retuerce erguido desprovisto de ramas hasta el ápice donde unas cuantas ramificaciones bien dirigidas forman la cima, que se reduce a lo esencial manteniendo la vegetación estrictamente necesaria para que no muera la planta.

HOKIDACHI (Estilo copa invertida) Consiste en dar a las ramas una forma cónica de copa invertida, el aparato radical deberá ser robusto y distribuido de forma armoniosa.
Se adaptan a este estilo el olmo, la encina, la Zelkova y el abedul



FUKINAGASHI (Azotado por el viento) Con el tronco fuertemente inclinado como en el Shakan pero la diferencia es que aquí las ramas solo se orientan en una dirección acentuando de esta forma la idea de un árbol azotado por el viento, en este estilo hay que eliminar todas las ramas que crezcan “contra el viento” las ramas que están en la posición correcta deberán cubrir gran parte del tronco para dar más realismo. Se adaptan a este estilo el pino, tejo y enebro.




ITSITSUKI (Estilo Rocoso) En este estilo se le hace crecer bien sobre una roca o saliendo de una roca, buscando la armonía entre el árbol y la roca buscando diferentes tamaños para que una de los dos elementos domine sobre el otro.

25 noviembre 2008

Glossolepis incisus

Este pez de la familia de los arco-iris y originario de Nueva Guinea, es un pez voraz donde los haya, da gusto verle como se avalanza a por la comida en cuanto nota algo en la superficie del agua, pácifico, pero inquieto y veloz nadador, por lo que no es conveniente asociarlo con peces tranquilos. Agradece los acuarios muy plantados y con un sustrato oscuro en el que resaltan más los colores.
Un pez no muy dificil de criar y me encanta

23 noviembre 2008

Las Marismas Blancas

Reserva ornitológica de Las Marismas Blancas

Descripción: Las Marismas Blancas se encuentran en el sur de la Bahía de Santander, en el municipio de El Astillero, que está emplazado sobre la confluencia de tres rías, Ría de Solía, Ría de Boo o del Carmen y Ría de Tijero o San Salvador. El Astillero es un municipio de alrededor de 15.000 habitantes, con un pasado industrial ligado a la construcción naval y a la extracción de mineral de hierro procedente de las cercanas minas de la Sierra de Peñacabarga.

La Reserva de Las Marismas Blancas es una laguna de agua dulce, ligeramente salobre, de pendientes suaves y aguas someras que ha permitido el desarrollo de una abundante vegetación palustre, principalmente carrizo (Phragmites australis), espadaña (Typha latifolia) y herbazales de juncos y carex.
La reserva está dividida en dos por un dique central, que delimita al norte un área de aguas poco profundas y otra, al sur, donde está la mayor superficie de aguas libres. El área se encuentra parcialmente rodeada por la Ría de Boo, con amplias extensiones de fangos intermareales.
Existe un observatorio con accesos adecuados, y con caminos que bordean toda la laguna y permiten una observación completa de la reserva.


Objetivos: En su origen, la zona que ocupan las Marismas Blancas estaba comunicada con la ría, pero la construcción de un dique y el posterior relleno con escombros iba a convertir la zona en área industrial. El abandono de estos proyectos propició que el lugar, con el paso de los años, se convirtiera en el humedal actual.
El Ayuntamiento de Astillero, con la colaboración de SEO/BirdLife y dentro del marco del Plan Estratégico Ambiental EcoAstillero XXI, desarrolló un proyecto de adecuación del espacio que, por un lado recuperara y mejorara los valores naturales del humedal y, por otro, facilitara el acceso ordenado del público.


Estatus: Los terrenos son propiedad del Ayuntamiento y desde 1998, SEO/BirdLife colabora en el desarrollo del proyecto y la gestión de la reserva.

Situación y forma de llegar: La Marisma Blanca se encuentra situada justo al lado de la Autovía A-67, en la salida que indica Astillero.

Mapa (PDF)

Principales especies: El núcleo principal de observación son las aves acuáticas: ánade azulón, porrón europeo, porrón moñudo, cuchara común, cerceta común, ánade friso, focha común, zampullín común, gallineta común, gaviota patiamarilla, gaviota reidora, garceta común, garza imperial y garza real. También podemos ver escribano palustre, avetorillo, aguilucho lagunero, lavandera boyera, carricero tordal, buitrón y ruiseñor bastardo.En otoño se pueden observar enormes concentraciones de golondrinas que utilizan el carrizal como dormidero.


Fuente : http://www.seo.org/reservas_detalle.cfm?idArticulo=1356

21 noviembre 2008

AGA 2008, COMENTARIOS



He de admitir, que estos acuarios que parecen una postal de un paisaje exótico nunca me han gustado demasiado, estos landscapes me recuerdan mas a una maqueta que a un acuario.

Este ha merecido una mención especial por parte del jurado de AGA, ese fondo de nubes, el dejar sin sustrato un tramo del fondo para simular un lago, nos puede recordar una playa idílica de cualquier país tropical…. Pero para mi no es un acuario, como he dicho antes me parece una maqueta.


Aquí podemos ver todos los detalles http://showcase.aquatic-gardeners.org/2008/show62.html


Sin embargo este me encanta :

Esta claro que no puedo ocultar mis preferencias. un buen equilibrio de formas y colores.

Todos los detalles aqui : 

http://showcase.aquatic-gardeners.org/2008.cgi?&op=showcase&category=0&vol=0&id=196

18 noviembre 2008

RESULTADOS AGA 2008

Bueno, pues ya están aquí los resultados del AGA 2008, el concurso promovido por Aquatic Gardeners Association. Podemos ver acuarios de gente conocida, a destacar la presencia de numerosos Iwagumi y la gran participación en la categoría de hasta 70 litros, a ver si dentro de unos días os comento alguno de los que mas me han gustado, mientras disfrutar Resultados AGA 2008

10 noviembre 2008

Poda plantas de Acuario


Una de las tareas más importantes en el mantenimiento de los acuarios plantados es la poda, esto nos ayudará a que nuestras plantas crezcan fuertes y saludables y también tendremos en cuente que es conveniente retirar las hojas muertas o dañadas. Vamos a intentar dar unas pautas generales de cómo hacerlo sin olvidar que cada “maestrillo” tiene su “librillo”.

En realidad, no existe gran diferencia con la poda de las plantas terrestres y las trataremos de forma similar según el tipo de planta, una de las consideraciones previas que debemos tener en cuenta es mantener nuestras tijeras muy bien afiladas para que el corte sea limpio, también tendremos en cuenta su estado en general, conviene recordar que toda poda es un proceso traumático para la planta y una planta sana se repondrá rápidamente, mientras que una planta que no se encuentre en buenas condiciones puede llegar a morir.

Algo a tener en cuenta es conocer como crecen y se comportan las plantas de acuario, no todas crecen igual de rápido ni se desarrollan de la misma forma. Es normal clasificarlas en plantas de tallo, plantas de hoja en roseta/rizoma, plantas de bulbo, plantas tapizantes, Helechos y musgos. Aprovecharemos este agrupamiento para explicar cómo debemos podar nuestras plantas.

Plantas de tallo: (Hygrophilas, cabombas, ludwigias, Alternanthera, limophilas, rótala, etc.) una característica de este tipo de plantas es que la mayoría de ellas son de crecimiento rápido, generalmente están formadas por un tallo con nudos más o menos juntos dependiendo de la cantidad de luz que reciban y lo más cerca que se encuentren de la superficie. Antes de podarla deberemos tener en cuenta como queremos que se desarrolle, sobre todo en lo que a paisajismo se refiere, yo recomiendo no esperar a que lleguen a la superficie para podarlas, como ya dije son plantas que crecen relativamente rápido y podremos irlas modelando poco a poco, incluso podremos despuntarlas para que ramifiquen a nuestro gusto.

Una forma de podarlas sería cortando entre dos nudos la parte superior, aunque algunos recomiendan cortar por el centro entre dos nudos, personalmente creo que es mejor cortarla cerca del nudo inferior y con un corte en ángulo, esto evitará los antiestéticos tocones y es particularmente importante tenerlo en cuenta en alguna de ellas en las que sacar esquejes de la parte central es posible y si cortamos muy lejos del nudo esa zona se suele pudrir.

La parte superior la podremos replantar aumentando el grupo o en otras zonas del acuario mientras que en el nudo superior de la planta “madre” desarrollará dos o tres ramas nuevas, esto es particularmente interesante para dar volumen a determinadas zonas de nuestro acuario. En ocasiones estas plantas después de varias podas y a medida que envejecen suele ocurrir que empiezan a perder las hojas en la parte inferior, en ese caso podremos desenraizarlas, cortar la parte fea y estropeada de la parte inferior y replantar la parte superior teniendo la precaución de enterrar al menos un par de nudos en el sustrato, de esta forma siempre tendremos plantas sanas y vigorosas.

Si nos ciñéramos sólo al paisajismo lo normal sería no replantar, se habrían plantado en grupos más o menos numerosos al diseñar el acuario y el tratamiento de la poda sería como cualquier jardín terrestre, una poda de formación para ir componiendo nuestro paisaje cortando a diferentes alturas , buscando dar mas perspectiva o como hemos dicho anteriormente buscando dar mas volumen , podas de mantenimiento para que sigan con la forma deseada y solo cuando deseemos rejuvenecer nuestra plantación cortaremos a 2 ó 3 cm del sustrato y replantaremos las podas volviendo a tener unas lustrosas plantas y volveríamos a empezar de nuevo.

Plantas de hojas en roseta/rizoma : Las plantas de roseta son aquellas que van desarrollando hojas alrededor de un único tallo, son plantas, en general con un fuerte aparato radical, y dentro de ellas existen algunas que se van propagando mediante rizomas por el acuario, dentro de este grupo estarían las annubias, Echinodorus, pogostemon, Cryptocoryne, Vallisnerias, etc. Este tipo de plantas son la mayoría de un crecimiento bastante lento y son propensas a la acumulación de algas, las podaremos cortando esas hojas dañadas o infectadas cortándolas lo mas próximo posible al rizoma o al cuello de la planta, está misma forma de corte la usaremos con las hojas que hayan crecido demasiado, e incluso en plantas como las annubias podremos cortar el rizoma si nos crece en una dirección que no nos interese.

Una mención aparte merecen las Vallisnerias, hay gente que a medida que las hojas llegan a la superficie y la van cubriendo las corta al nivel del agua, debe ser un corte limpio para el cual podemos hacerlo incluso con una cuchilla, esto por lo menos en mi caso, ha sido una solución provisional porque esas hojas no me han durado demasiado y he terminado por cortarlas desde su base. Personalmente prefiero a medida que las hojas exteriores van creciendo demasiado o se van deteriorando cortarlas desde su base, procurando dejar no menos de 4 ó 5 hojas por planta y rápidamente desarrollara nuevas hojas, también debemos controlar el crecimiento del rizoma para que no se nos propague la planta por zonas que no nos interese, pudiendo replantar con ellas y rejuvenecer el acuario.

Plantas de bulbo: (Nymphaeas, Aponogeton, crinuns etc). Estas también, como las anteriores cortaremos las hojas viejas lo mas abajo posible, esto además en plantas como la nymphaea que tienen tendencia a lanzar sus hojas a la superficie , es una forma útil de poco a poco mantenerlas a una altura aceptable dependiendo de nuestros gustos y estimular el crecimiento de hojas mas pequeñas.

Plantas tapizantes y tipo césped : (glossostigma, sagittaria subulata, eleocharis párvula, Lilaleopsis, Hemianthus etc) este tipo de plantas cuando llegan a cubrir densamente el acuario, tienden a “apilarse” y a asfixiar a las que quedan debajo, por lo que conviene entresacarlas para que no se tupan demasiado como puede ocurrir en el caso de la glosso. Otro caso aparte es la Hemianthus callichitroides que es una planta de tallo que se suele usar como tapizante y se poda y replanta como ya se ha explicado anteriormente.

Helechos y musgos: En los helechos, como los Microsorum y Bolbitis, nos limitaremos a cortar lo más cerca del rizoma las hojas dañadas o más grandes, esto fomentará el crecimiento del resto. En cuanto a los musgos, en general, simplemente les haremos un trabajo de peluquería, procurando también entresacarlo de vez en cuando para evitar que se asfixien las capas inferiores y se desenraicen y evitar que la suciedad se acumule.